Anfang dieses Jahres wurde ein mutiges Statement über Louis Vuittons Zukunft in der Haute Horlogerie abgegeben und das nächste Kapitel in Jean Arnaults meisterhaftem Plan enthüllt.
In Megève, einem verschlafenen französischen Skidorf nur eine Stunde von Genf entfernt, enthüllte die mächtigste Luxusmarke der Welt Anfang März eine Reihe von Métiers d’Art replica Uhren, die von Gaston-Louis Vuittons Liebe zur japanischen Kunst inspiriert sind.
Drei davon waren in einem brandneuen Escale-Gehäuse untergebracht, einer Uhr, deren Form von der Ikonografie der legendären Reisekoffer von Louis Vuitton inspiriert wurde, die erstmals 1858 hergestellt wurden, mit einer Kollektion, die im 20. Jahrhundert als Reaktion auf die Reisebedürfnisse der globalen Elite erweitert wurde.
Das charakteristische Leitmotiv der neuen Escale ist ein Paar übertriebener, stilisierter Ösen, die einerseits eine Hommage an die geformten Metallecken der Louis Vuitton-Koffer sind, und andererseits – insbesondere, wenn Sie den Mann hinter dieser Uhr kennen, Jean Arnault – eine Hommage an die stilisierten Ösen, die das goldene Zeitalter der Gehäuseherstellung in den 1940er und 1950er Jahren verkörperten und von Leuten wie Borgel, Wenger und Gerlach fortgeführt wurden. Das ist die Intelligenz der neuen Escale, die diesen Sommer in einer regulären Produktionsedition auf den Markt kommt. Sie funktioniert hervorragend und gleichzeitig auf zwei Ebenen: Erstens als Aufbewahrungsort der Koffercodes von Louis Vuitton, die in ihre Indizes, ihr Zifferblatt, ihre Textur, ihre Minutenanzeige und vieles mehr übersetzt wurden; zweitens als Schaufenster für Arnaults aufrichtige Leidenschaft für die Geschichte der Uhrmacherei, die in all diesen Details zum Ausdruck kommt.
Die drei Métiers d’art-Uhren, die zusammen als Escale Cabinet of Wonders bekannt sind, sind von japanischen Tsubas inspiriert, den reich verzierten Handschützern von Samurai-Langschwertern oder Katanas.
Die erste dieser Uhren zeigt ein Paar japanischer Koi-Fische in Yin- und Yang-Position. Die Fische und der Hintergrund werden vollständig von Hand graviert, bevor sie lackiert werden. Sie werden durch durchscheinende Emaille-Blasen mit dem LV-Motiv und einer Blume ergänzt.
Diese Uhr, von der 20 Exemplare hergestellt werden, weist auch eine neue „Gaston-Louis Vuitton“- oder GLV-Signatur auf dem Zifferblatt in einem sehr coolen stilisierten Deco-Motiv auf. Interessant ist jedoch, dass die Uhr aufgrund der subtil modulierten Ton-in-Ton-Farbausführung sehr zeitgenössisch wirkt. Wie ich Arnault gegenüber bemerke: „Sie verbindet Métiers d’art hervorragend mit dem modernen Kunden.“
Worauf er mit einem Lächeln antwortet: „Genau darum geht es.“ Zu der Uhr mit Koi-Motiv gesellt sich eine fantastische Uhr mit Schlangenmotiv. Die Schlange scheint das GLV-Logo angreifen zu wollen, während sie darüber schwebt. Der Hintergrund für dieses Motiv ist aus Stroh-Intarsien in 14 Grüntönen gefertigt, während die Schlange ein Meisterwerk dreidimensionaler Champlevé-Emaillierung ist. Abgerundet wird die Dreifaltigkeit durch die Uhr mit Drachenmotiv, die dank der wirklich coolen schwarzen und goldenen Schuppen in Louis Vuittons Blütenmotiv, die dem Design genau die richtige Prise Streetstyle und „Pharrell-artige“ Prahlerei verleihen, irgendwie nicht klischeehaft wirkt.
Zu diesen drei beeindruckenden, handwerklich gefertigten Uhren gesellen sich zwei Tourbillons. Das erste ist in einem Platin-Voyager-Gehäuse. Das vertikale, minimalistische Design des hauseigenen Tourbillon-Uhrwerks LV 104 mit Genfer Siegel lässt viel Platz um sich herum. Im besten Fall nutzt die Marke dies mit dekorativen Techniken und intelligentem Design. Hier ist das Zifferblatt mit einer Reihe von V-förmigen Gittern aus Weißgold versehen, die das V-förmige Motiv des Tourbillonkäfigs ergänzen. Anschließend wird es mit Plique-à-jour-Emaille gefüllt, einer Technik, bei der farbiges transparentes Emaille entsteht, das an Buntglasfenster erinnert.
Die zweite Uhr ist ein Tambour-Tourbillon aus Saphirglas, das in Zusammenarbeit mit der Architekturlegende und dem Mann hinter dem Design der Fondation Louis Vuitton, Frank Gehry, hergestellt wurde. Das Zifferblatt dieser Uhr – wenn man es so nennen kann – ist ein geformtes Kunstwerk aus gewellten, dreidimensionalen, skelettierten Wellen, die sich um das darunterliegende skelettierte Tourbillon wickeln.
Auf die Frage, auf welche Uhr er am stolzesten ist, antwortet Arnault: „Auf diese hier [die Tambour Moon Tourbillon Frank Gehry], weil wir die Grenzen dessen, was mit Saphirglas möglich war, wirklich ausreizen mussten, um Franks Design umzusetzen.“ Dies veranlasste Arnault und sein Team erstaunlicherweise dazu, die Herstellung der Saphirglaskomponenten vollständig in die eigene Manufaktur „La Fabrique du Temps“ zu verlagern, die Luxusuhrenmanufaktur von Louis Vuitton.
Alle Fachkompetenzen unter einem Dach
Zusammengenommen stellen die fünf Zeitmesser eine sehr klare Absichtserklärung der Marke dar. Als ich Arnault bei den Geneva Watch Days 2022 interviewte, sagte er: „Wir haben die Absicht, die gesamte handwerkliche Kompetenz, von der komplexesten Emaillierung bis hin zu den höchsten Veredelungs- und Dekorationstechniken, bei Louis Vuitton zu vereinen. Denn ich bin der Meinung, dass die beste Investition in die Zukunft, für die Art von Uhrmacherei, die wir schaffen wollen, die Investition in menschliches Fachwissen ist.“ Eineinhalb Jahre später sehen wir bereits, dass sich Arnaults Investition in das Handwerk für ihn erheblich auszuzahlen beginnt.
„Die in Megève vorgestellten Uhren haben zu sehr starken Ergebnissen geführt“, sagt Branchenexperte und Autor des Morgan Stanley-Berichts über die Luxusuhrenindustrie, Oliver Müller. Er fügt hinzu: „Das ist erst der Anfang. Jean ist einer der klügsten jungen Führungskräfte in der Uhrenindustrie. Er weiß, dass er mit all dieser internen Expertise in der Lage ist, in Zukunft alles herzustellen, was er will, und [er kann] beginnen, auf sehr reale und authentische Weise in der Herstellung von Uhren der absoluten Spitzenklasse Fuß zu fassen.“ Hinzu kommt Louis Vuittons interne Expertise in anderen Aspekten der Uhrmacherei, von Saphirglas bis hin zu Guilloché à main – Arnault kaufte sogar eine alte Drehmaschine, die gewölbte Formen herstellen kann, und stellte einen supergeschickten Handwerker ein, nur um den „Schnurrbart“ auf den neuen Daniel Roth-Uhren anzufertigen. Kombiniert man all dies mit zwei der größten lebenden Uhrmacher unserer Zeit, Michel Navas und Enrico Barbasini, kann man beginnen zu sehen, wie Arnaults Plan für die Zukunft Gestalt annimmt. Er hat Louis Vuitton auf den Weg gebracht, ein ernstzunehmender Akteur in der Haute-End-Horlogerie zu werden.
Nichts davon hätte jedoch funktioniert, wenn er Louis Vuitton nicht zuerst von seinem ursprünglichen Standpunkt als Uhrenmarke aus komplett neu positioniert hätte. OK, lassen Sie mich das folgendermaßen erklären. Bevor ich im Februar dieses Jahres in meiner Rolle als Moderatorin des Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives die Bühne betrat, warnte mich meine Freundin und Louis Vuittons internationale Uhrenpressemanagerin Penelope Guedj: „Loben Sie Louis Vuitton nicht zu sehr.“ Sie erklärt: „Das soll keine Marketingübung sein. Diese Initiative ist uns wichtig. Es geht darum, die nächste Generation von Uhrmachertalenten auf ehrliche und authentische Weise zu fördern.“
Ich sah sie an, als die Produktionsleiterin der Zeremonie mir bedeutete, meinen Platz an der Bühnentür einzunehmen, und antwortete: „Penelope, Sie sind meine Freundin. Aber ich lehne respektvoll ab. Denn ich habe 12 Jahre darauf gewartet, endlich die Uhrmacherkunst von Louis Vuitton zu feiern. Und wenn Sie über die Förderung der nächsten Generation von Uhrmachertalenten sprechen möchten, dann ist es meine Aufgabe, die Leistungen von Jean Arnault anzuerkennen.“ Was ist also so beeindruckend an Arnault? Als ich mich vor der Veranstaltung unter die Menge mischte und Schulter an Schulter mit Uhrengrößen wie Kari Voutilainen, Denis Flageollet, Michael Tay, Laurent Picciotto, Ben Clymer, Carine Maillard, Direktorin des Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) und dem unnachahmlichen Nick Foulkes stand, wurde mir klar, dass Louis Vuitton sich in nur zweieinhalb Jahren von einer der am wenigsten uhrenzentrierten Marken der Welt zu einer der uhrenzentriertesten entwickelt hat. Und damit meine ich, dass die Marke auf sehr echte und authentische Weise zu einem Sammelpunkt für die größten Uhrmacher, Einzelhändler und Meinungsführer der modernen Uhrmacherkunst geworden ist. Und zwar in einem so großen Ausmaß, dass ich finde, wie Jean Arnault dies erreicht hat, sollte in einem Meisterkurs zur Neupositionierung einer Marke gelehrt werden.
Stärkung der Verbindung von Louis Vuitton zur Uhrmacherei
Zunächst einmal musste Arnault die Diskrepanz zwischen Louis Vuittons Position als Uhrmacher und als Luxusmarke erkennen – und man kann die Mutstärke, die für diesen Schritt erforderlich war, gar nicht genug betonen. Es ist wichtig zu verstehen, dass er dieses Problem erkennen konnte, während andere es nicht konnten, weil er Uhren wirklich liebt. Als er das Ruder von Louis Vuitton übernahm, war er bereits in ein fast enzyklopädisches Wissen über alles rund um die Uhr eingetaucht, von den obskursten Vintage-Uhren bis hin zu den exklusivsten unabhängigen Zeitmessern und der riesigen Kultur, die ihnen zugrunde liegt. Er beschloss – und das war der Moment, der enorme Eier erforderte –, Louis Vuittons Bestseller, die Tambour, einzustellen und gleichzeitig alle Quarzuhren loszuwerden. Dann ersetzte er die alte Tambour durch eine brandneue integrierte, sportlich-schicke Uhr, die sowohl wirklich gut als auch verdammt originell ist. Wie gut ist die neue Tambour? Ich sage es mal so – ich werde mir eine kaufen. Und wie alle Uhrenjournalisten bin ich ein Geizhals, aber ich bin bereit, den vollen Preis zu zahlen.
Dann kanalisierte Arnault seine Liebe zur unabhängigen Uhrmacherei in Partnerschaften mit den größten Uhrmachern der Welt. Er erklärt: „Als ich mich zum ersten Mal mit Uhren beschäftigte, liebte ich Vintage. Aber dann begann ich zu denken, dass es ein bisschen deprimierend ist, dass die zugrunde liegende Botschaft ist, dass alles Große nur aus der Vergangenheit stammt. Dann entdeckte ich die unabhängigen Hersteller und erkannte, dass dies die aufregendste Uhrmacherei von heute ist. Dies sind die Uhren aus meiner Ära.“
Seine erste Zusammenarbeit wurde letztes Jahr mit Rexhep Rexhepi in Form eines sehr coolen doppelseitigen Tourbillon-Chronographen mit einem en passant schlagenden Schlagwerk für die verstrichenen Minuten des Chronographen enthüllt. Ich kann nur sagen, ohne zu viel zu verraten, dass die Projekte, an denen Jean jetzt arbeitet, nicht nur großartige gemeinsame Uhren hervorbringen, sondern auch das nächste Kapitel in der Geschichte der Uhrmacherei schreiben werden.
Gleichzeitig erkannte Arnault die Brillanz von Michel Navas und Enrico Barbasini und befähigte sie, die Art von Uhren zu schaffen, die sie liebten. Arnault sagt: „An dem Tag, als ich zu Louis Vuitton kam, wurde mir gesagt, meine erste Aufgabe sei es, Enricos Kündigung zu verhindern. Ich ging zu ihm und fragte ihn, warum er gehen wolle. Er antwortete, er wolle nicht an Quarzuhren arbeiten. Ich fragte ihn, was er entwickeln wolle, und er sagte, eine springende Stunde und eine retrograde Minutenrepetition. Ich sagte ihm, er solle es tun, und heute ist dies das Uhrwerk, das in der neuen Gérald Genta-Uhr steckt, die für Only Watch hergestellt wurde.“ Er ermächtigte Barbasini und Navas auch, das großartige Uhrwerk für die neue Daniel Roth Tourbillon Souscription zu entwickeln, eine wahre Meisterklasse in Handarbeitsveredelung, vollgepackt mit konkaven, schwarz polierten Senkungen und anderen feinen Details.
Ein völlig neu motivierter Barbasini sagt: „Wir haben dieses Uhrwerk nicht entwickelt, um mit einer verrückten, unnötigen Anzahl von Innenwinkeln mit Handarbeitsveredelung anzugeben. Stattdessen wollten wir, dass dies die Art von Uhrwerk ist, bei dem die Uhrmacher sagen: ‚Wow, alles ist perfekt.‘“
Navas sagt: „Die Magie von Louis Vuitton heute, das Gefühl, dass die Welt anerkennt, was wir tun, verdanken wir ganz Jean Arnault.“
Als nächstes rief Arnault den Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives ins Leben, der eine echte Rückgabe an die Uhrenindustrie ist. Am Abend, als Raúl Pagès den ersten Preis gewann und auf die Bühne trat, um seiner Frau rührend zu danken, sah ich mich in dem mit Stars besetzten Raum um. Mir wurde klar, dass es keine Uhrenindustrie mehr geben würde, wenn jemand den Bus mit den Leuten auf dem Weg zurück zum Hotel entführen würde. Mir wurde klar, dass Arnault die Uhrenkultur auf eine Weise belebt hat, wie es vielleicht nur der GPHG gelungen ist. Und das bringt mich schließlich zurück nach Megève. Die Enthüllung der außergewöhnlichen Métiers d’Art-Uhren ist ein Statement für Jean Arnaults Ziel, jedes erdenkliche Handwerk und jede erdenkliche Expertise unter dem Dach von Louis Vuitton zu vereinen. Das Statement ist eindeutig. Heute hat Vuitton seine Flagge fest im Bereich der hohen Uhrmacherkunst verankert, und seine Zukunft ist grenzenlos, geleitet von einem jungen Mann, der sich als einmaliger Marktführer unserer Branche erwiesen hat. Als ich Arnault bei der Verleihung des Louis Vuitton Watch Prize auf der Bühne vorstellte, sagte ich: „Ich bin so dankbar, dass Jean sich nicht für Lederwaren, Düfte oder Mode entschieden hat. Er hat sich für Uhren entschieden. Und wir als Gemeinschaft profitieren alle davon.“
Technische Daten
Louis Vuitton
Escale Cabinet of Wonders
Ref.: W3WG11 (Koi’s Garden); W3WG21 (Snake’s Jungle); W3PG41 (Dragon’s Cloud)
Uhrwerk: Automatikkaliber LFT023; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 40 mm; 18 K Weiß- oder Roségold; wasserdicht bis 50 m
Zifferblatt: Künstlerische Darstellung von Koi’s Garden, Snake’s Jungle und Dragon’s Cloud unter Verwendung verschiedener Techniken, darunter Handgravur, Miniaturmalerei, Champlevé-Emaillierung, Paillonné-Emaillierung und Stroheinlegearbeit
Armband: Farblich abgestimmtes handgeflochtenes Kalbsleder, inspiriert von Katana-Griffen; 18 K Weiß- oder Roségold-Dornschließe mit japanischem Wellenmotiv eingraviert
Preis: Auf Anfrage
Verfügbarkeit: Limitierte Auflage von 20 Stück in jeder Referenz
Voyager Flying Tourbillon Plique-à-Jour
Ref.: Q7EBBY
Uhrwerk: Handaufzugskaliber LV 104; 80 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten und fliegendes Tourbillon
Gehäuse: 41 mm; 950 Platin; wasserdicht bis 50 m
Zifferblatt: Blaues Plique-à-jour-Email
Armband: Marineblaues Leder mit Ton-in-Ton-Nähten; Faltschließe aus Platin
Preis: Auf Anfrage
