Ein Rückblick auf das Jahrzehnt, in dem sich eine Branche von der Krise erholte und sich an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend stabilisierte.
Jurassic Park ist der größte Film des Landes, Jeans mit weitem Bein sind überall und die Massen sind verrückt nach Swatch. Falls Sie es irgendwie verpasst haben: Die Neunziger sind zurück und die Leute sind besessen davon, das letzte Jahrzehnt der analogen Ära wieder aufleben zu lassen, bevor die digitale Technologie die Oberhand gewann. Ironischerweise waren die Neunziger eine Zeit der Wiederbelebung und des Neubeginns, nachdem die Quarzrevolution die gesamte Branche fast ausgelöscht hatte. Die Neunziger leiteten eine Renaissance der mechanischen Uhrmacherei ein, indem sie sich schnell entwickelnde computergestützte Designprogramme (CAD) zu eigen machten, die bei Marken wie Patek Philippe und IWC einen Hype um hochkomplizierte Uhren auslösten, die Produktion vielseitiger, hochwertiger „Alltags“-Uhrwerke von Namen wie Zenith und Girard-Perregaux ermöglichten und den heute allgegenwärtigen unabhängigen Uhrmacher zu einer plausiblen Realität machten.
Die Restauration war nicht nur schweizerisch. Diese Geschichte würde zwar einen eigenen Artikel wert sein, doch gleich hinter der Grenze, in der deutschen Stadt Glashütte, erlebte die Uhrmacherei eine weitere Renaissance. Die stolze Tradition der deutschen Uhrmacherei reicht bis ins Jahr 1845 zurück, wurde jedoch durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen zerstört. Die späten Achtziger und frühen Neunziger läuteten eine Wiederkehr deutscher Uhren ein, insbesondere dreier Marken, die heute für Sammler praktisch allgegenwärtig sind: A. Lange & Söhne, Glashütte Original und Nomos Glashütte.
Und dann sind da noch die kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen im Laufe des Jahrzehnts, die Köpfe wie Franck Muller und Jean-Claude Biver dazu befähigten, die Art und Weise, wie Marken Marketing betreiben, zu revolutionieren. In einer zurückhaltenden und konservativen Branche erkannten diese beiden den Wert von etwas Prahlerei und Dreistigkeit.
In den frühen Neunzigern nutzten Uhrmacher Technologie als Werkzeug, das uhrmacherische Innovationen ermöglichte, die einer Branche neues Leben einhauchten, die dringend aus der Flaute nach der Quarzuhr gerettet werden musste. Diese mechanische Renaissance hätte es nie gegeben, wenn es keine digitalen Tools wie CAD-Programme gegeben hätte, die zuvor unmögliche Präzisions- und Experimentiergrade ermöglichten.
Trends sind oft Reaktionen auf das, was vorher war, und das trifft hier sicherlich zu. Im Gegensatz zur Einfachheit, Genauigkeit und Erschwinglichkeit, die Quarzwerke in stratosphärische, wenn auch wenig inspirierende Höhen trieben, brauchten mechanische Werke eine aufwändigere Präsentation, um die Herzen der Sammler zurückzuerobern. Und wie ließe sich die Flamme besser neu entzünden als mit neuen und wunderbar dramatischen Komplikationen? Obwohl es schwierig ist, einen genauen Ausgangspunkt festzulegen, war die Einführung des Patek Philippe Calibre 89 ein Wendepunkt in der mechanischen Renaissance der neunziger Jahre. Obwohl es technisch gesehen 1989 zum 150-jährigen Jubiläum der Marke auf den Markt kam, bestand das 33-Komplikationen-Kaliber 89 von Patek Philippe aus 1.728 Teilen und dauerte von der Konzeption bis zur Fertigstellung fast ein Jahrzehnt. Sie war damals die komplizierteste Uhr der Welt und wurde bei einer Auktion für den damaligen Rekordpreis von 2,7 Millionen Dollar verkauft. Ohne den Einsatz von Technologie wäre dies nicht möglich gewesen.
Der damalige Geschäftsführer Philippe Stern erkannte die kommende Notwendigkeit, technologische Entwicklungen in der traditionellen Uhrmacherei zu nutzen und anzuwenden. In einem vorausschauenden und vorausschauenden Schritt stellten Stern und Max Studer, der technische Direktor von Patek Philippe, einen jungen Ingenieur namens Jean-Pierre Musy ein, um die Entwicklung des Kalibers 89 voranzutreiben, die fast ein Jahrzehnt zuvor, im Jahr 1980, begonnen hatte. Damals war es für Uhrmacher von Patek Philippe höchst ungewöhnlich, unter der Leitung eines Ingenieurs zu arbeiten. Dennoch verbrachte Musy, ausgerüstet mit einem ausgeprägten Verständnis für Mikromechanik und einigen Taschenrechnern (diese App auf Ihrem Telefon war früher ein kleines, ziegelsteingroßes Gerät, Kinder), vier Jahre mit der Entwicklung des Calibre 89.
Stern hatte 640.000 Dollar in CAD/CNC-Ausrüstung investiert, was sich auszahlte, als 1984 die ersten Prototypen des Calibre 89 hergestellt wurden. Nach vier weiteren Jahren harter Arbeit und Entwicklung begann der Uhrmachermeister von Patek Philippe, Paul Buclin, mit der Montage des Endprodukts. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Das Calibre 89 läutete die Ankunft einer ganzen Reihe von Uhren ein, die in Bezug auf Komplikationen entschieden maximalistisch waren. 1991 brachte IWC die weltweit erste Uhr mit großer Komplikation heraus, gefolgt von der Il Destriero Scafusia aus dem Jahr 1993, die mit einer unglaublichen Reihe von Komplikationen aufwarten konnte, darunter ein Schleppzeiger-Chronograph, ein ewiger Kalender, eine Minutenrepetition und ein Tourbillon. IWC, Blancpain, Ulysse Nardin und natürlich Franck Muller setzten unter anderem den Trend zu hochkomplizierten Uhren das ganze Jahrzehnt über fort.
Glücklicherweise war die mechanische Renaissance der 1990er Jahre nicht auf diese obersten Ränge der Uhrmacherei beschränkt, die für 99,9 Prozent der Sammler unerreichbar waren. Der Zugang zu CAD/CNC-Geräten ermöglichte eine drastische Verkürzung der Zeit in der Konzeptphase sowie die Herstellung der unglaublich kleinen und vielfältigen Teile, die in die Uhrmacherei einfließen. Zwei hervorragende Beispiele sind das Girard-Perregaux-Kaliber 3100/3000 und das schlanke Elite-Kaliber von Zenith. Zuverlässige Uhrwerke wie das Elite konnten nun als Basiskaliber für zusätzliche Komplikationen dienen und würden noch jahrelang produziert werden.
Das Profil unabhängiger Uhrmacher hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Falls Sie es noch nicht herausgefunden haben: Die Neunziger waren eine bahnbrechende Zeit, in der die Bühne für Namen wie Philip Dufour, François-Paul Journe, Roger Dubuis, Michel Parmigiani, Daniel Roth und so viele andere bereitet wurde. Genau wie die größeren Marken, die neue und bessere Uhrwerke entwickelten, war es die Computertechnologie, die es diesen heute verehrten Namen ermöglichte, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und Geschichte zu schreiben.
Glücklicherweise scheint es weniger Snobs zu geben, die bei der bloßen Erwähnung von Computern oder Maschinen während eines Gesprächs über die Uhrmacherei ihre Monokel fallen lassen und nach Riechsalz greifen. Das romantische Bild eines Uhrmachers, der über seinen Tisch gebeugt sitzt und nur dieselben Werkzeuge wie seine Vorfahren verwendet, ist zwar schön, aber eine absolute Fiktion. Die Realität ist, dass sich diese Generation der heute legendären Uhrmacher erst gerüstet und bereit fühlte, sich selbstständig zu machen, als die CAD/CNC-Technologie für sie verfügbar wurde. So brachte sich Dufour beispielsweise selbst den Umgang mit CAD-Software bei und sagte Europa Star im Jahr 2000: „Das war eine großartige Entdeckung. Es ermöglichte mir, weiter und schneller zu gehen, Daten zu speichern, Designs zu erstellen und die unverzichtbare Konsistenz meiner Abläufe sicherzustellen.“
Dufours erste Uhr war eine Grande Sonnerie (natürlich beginnt Dufour mit dieser bemerkenswert komplexen Komplikation), die 1992 auf der Internationalen Uhren- und Schmuckmesse in Basel ein Renner war. Die Aufmerksamkeit und der Erfolg führten zu mehreren Verkäufen und bestätigten Dufours Entscheidung, sich seiner eigenen Marke zu widmen.
Es gibt einen unabhängigen Uhrmacher, dessen Breite und Einfluss in den 1990er Jahren und darüber hinaus heutzutage bedauerlicherweise unterschätzt – und ich wage zu sagen, er wird sogar herzlos verspottet – wird: Franck Muller. Muller, lange als „Meister der Komplikationen“ bekannt, ist möglicherweise einer der interessantesten, versiertesten und letztlich missverstandensten Uhrmacher nicht nur der Neunziger, sondern der letzten 40 Jahre. Es gibt mehrere Erklärungen dafür, warum sich die öffentliche Meinung so drastisch gewandelt hat, obwohl eine sich anbahnende Besessenheit mit „Minimalismus“ in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten teilweise eine anhaltende Feindseligkeit gegenüber den lauten, ungehemmten Designs erklären würde, die Muller berühmt gemacht haben.
Obwohl er bereits seit einigen Jahren seine eigenen hochkomplizierten Uhren herstellte, wurde die Marke Franck Muller offiziell erst 1991 gegründet. Dies war damals ein besonders bahnbrechender Schritt, denn anders als heute zogen es hochbegabte Uhrmacher überwiegend vor, bei den größeren Marken sicher im Hintergrund zu bleiben. Und das ist verständlich. Denn wie könnte selbst der begabteste und kreativste unabhängige Uhrmacher eine Marke schaffen, die Sammler anspricht, wenn die etablierten Namen die Branche seit über einem Jahrhundert dominieren?
Muller ließ sich nicht beirren und gründete Anfang der 90er-Jahre gemeinsam mit dem Gehäusehersteller Vartan Sirmakes seine gleichnamige Marke. Muller ritt zunächst auf der Welle der Komplikationen und wurde schnell für Kreationen rund um das Tourbillon bekannt, was ihm den Spitznamen „Meister der Komplikationen“ einbrachte. Franck Muller war in den 90er-Jahren allgegenwärtig und brachte Glanz und Pracht in eine nüchterne Branche.
In den frühen 2000er-Jahren trennten sich der Mensch Franck Muller und die Marke Franck Muller nach einigen gut dokumentierten öffentlichen Problemen. Obwohl der Einfluss von Franck Muller auf die heutige Uhrenindustrie unbestreitbar ist, ist sein Vermächtnis noch nicht gefestigt und eine Korrektur ist längst überfällig.
Nun genießt die andere große Uhrenpersönlichkeit der 90er-Jahre sicherlich ihren Anteil an Bewunderung sowohl von der Branche und der Enthusiasten-Community als auch von eher beiläufigen Mainstream-Beobachtern. Natürlich spreche ich von Jean-Claude Biver, dem Marketing-Kopf hinter den großen Wiederbelebungen von Blancpain, Omega und später Hublot. Um zu untersuchen, wie die neunziger Jahre den heutigen Uhrenmarkt und die heutige Uhrengemeinschaft beeinflusst haben, ist die Wende von Omega ein Beispiel für Biver.
Omega war jahrzehntelang ein schlafender Riese, bevor Biver 1993 das Ruder übernahm. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, einen schlafenden Riesen zu wecken, und es ist nicht ganz fair, dem charismatischen Marketing-Experten die ganze Ehre zuzuschreiben. In den Jahren vor Bivers Übernahme hatte Omega erkannt, wie töricht es war, im Zuge der Quarzrevolution die hohe Produktion zu priorisieren und gleichzeitig das richtige Marketing zu vernachlässigen. Als Biver kam, hatte Omega die Produktlinien von sieben auf vier reduziert, die Flaggschiffmodelle von 35 auf 12 und bemerkenswerterweise sank die Anzahl der Referenzen allein zwischen 1986 und 1988 von 2.000 auf 500.
Durch die Verwerfung von Modellen der unteren Preisklasse und den Verzicht auf billige Methoden wie die Vergoldung konnte Biver die Marke in eine höhere Preisklasse einordnen, indem er tatsächlich qualitativ hochwertigere Produkte lieferte. Der Erfolg der Marke beruhte jedoch nicht allein auf der Produktqualität, insbesondere wenn man Omegas Marketingstärke in der Vergangenheit berücksichtigt.
Die Uhr, die die Astronauten bei der ersten Mondlandung trugen, und die Rolle als Hauptsponsor der Olympischen Spiele waren zwei große Marketing-Coups, doch als Biver das Sagen hatte, hatte es seit Jahrzehnten nichts Neues in dieser Art gegeben. Irgendwann Anfang oder Mitte der neunziger Jahre wurde Biver vorgeschlagen, dass sie versuchen sollten, eine Omega an das Handgelenk von Agent 007 im kommenden James-Bond-Film zu bringen. Das Bond-Franchise ruhte seit Jahren, die vorherige Veröffentlichung war „Lizenz zum Töten“ von 1989, Timothy Daltons zweiter und letzter Film mit 007. Jetzt, mit Pierce Brosnan, der neu für die Rolle gecastet wurde, stand Bonds Comeback bevor. Trotzdem war Biver zunächst gegen die Idee einer Partnerschaft. Heutzutage wäre es undenkbar, darauf zu verzichten, aber das Franchise hatte wirklich viel von seinem Glanz verloren und Biver befürchtete, dass Omega dadurch über seinen Zenit hinaus aussehen würde.
Natürlich gab er schließlich nach, was sich als eine der klügsten Marketingentscheidungen seiner Karriere erweisen sollte. GoldenEye war ein Hit und Pierce Brosnan machte die Seamaster 300M zur coolsten Uhr überhaupt. Und obwohl sie erst ein paar Jahre später, 1997, herauskam, war die Uhr prominent im Nintendo 64-Videospiel-Tie-in vertreten, das sich über acht Millionen Mal verkaufte und eine ganz neue Generation zukünftiger 007-Fans wie mich fesselte. Crossover-Marketing in diesem Ausmaß hatte es in der Uhrenbranche wirklich noch nie gegeben, was im Jahr 2022 fast unglaublich ist.
Jeder wollte die Bond-Uhr und die Verkäufe schossen in die Höhe. Omegas Partnerschaft mit 007 dauert bis heute an und bleibt der Goldstandard für die Platzierung von Uhren in Hollywood oder anderen Medien.
Natürlich wäre es keine Diskussion über die Neunziger, wenn wir nicht auf die Trends dieser Zeit eingehen würden. So gern ich eine Exegese über JNCO-Jeans und den Friedhof vergessener Tamagotchis schreiben würde, die dieses Jahrzehnt hinterlassen hat, werde ich mich vorerst auf die Uhren konzentrieren. An dieser Stelle ist es ein wenig offensichtlich, darauf hinzuweisen, dass „große“ Uhren wie Panerai und die Royal Oak Offshore damals alles andere als ein Kinderspiel waren. Es gibt jedoch einen anderen Trend, der in den Neunzigern an Fahrt aufnahm und sich mittlerweile zu einem der größten Segmente des Luxusuhrenmarktes entwickelt hat.
Außerhalb der erbärmlich abgedroschenen und nicht ausreichend weit gefassten Bezeichnungen „Sportuhr“ oder „Dressuhr“ kamen Stücke wie die Patek Philippe Aquanaut im Jahr 1997, die Vacheron Constantin Oversears im Jahr 1996 und, wie ich behaupten würde, die Cartier Tank Française, ebenfalls im Jahr 1996. Diese „Freizeit“-Luxusuhren spiegelten die Wünsche eines jüngeren Sammlers wider, dessen Lebensstil nicht ganz so streng reglementiert ist. Bedenken Sie, dass dies geschah, bevor die reichsten Menschen der Welt T-Shirts und Flip-Flops trugen, aber die Anzeichen der Ermüdung durch die altmodische Art, Dinge zu tun, waren deutlich.
Heutzutage hat so gut wie jede Marke eine Luxus-Sportuhr, aber abgesehen von der Patek Philippe Nautilus und der Audemars Piguet Royal Oak gab es in den Neunzigern nicht viele Optionen. Eine Aquanaut oder Overseas passte ins Büro, zu formellen Anlässen, zu Wochenendaktivitäten, eigentlich zu so ziemlich allem. Eine ungewollt positive und zukunftsweisende Entwicklung ist, wie attraktiv diese legeren Luxusuhren für Frauen waren. Die Aquanaut war, wahrscheinlich standardmäßig, als Herrenuhr gedacht, aber im ersten Jahr ihrer Veröffentlichung waren erstaunliche 50 Prozent der Käufer Frauen, die sie für sich selbst kauften. Diese Uhren widersetzten sich dem damaligen Trend der „großen Uhren“ und blieben bei Gehäusen unter 40 mm, ein Schritt, der sich sowohl auszahlen als auch gut altern sollte.
Über die Aquanaut und die Overseas wurde inzwischen ausführlich geschrieben und sie wurden hochgelobt, und das zu Recht. Die Cartier Tank Française war seit ihrer Einführung 1996 bis heute ein absoluter Verkaufsschlager, wird aber immer noch nicht immer gewürdigt, vor allem nicht von Liebhabern. Die Tank Française war ein Erfolg, weil sie alle klassischen Kultelemente der Cartier Tank beibehielt, diese aber mit einigen frischeren zeitgenössischen Elementen wie einem eckigen Gehäuse und Markenkarten kombinierte. Und dann war da noch das neue integrierte Armband, das das Ganze zusammenhielt. Es stellte sich heraus, dass es ein Erfolgsrezept war, eine frisch aussehende neue Cartier-Uhr an einem vermeintlichen Cartier-Schmuckstück mit Armband anzubringen.
Laut Vanity Fair tauschte die damals frisch geschiedene Prinzessin Diana ihre gravierte Patek Philippe, die sie von Prinz Charles geschenkt bekommen hatte, gegen eine Tank Française ein, die sie ständig sowohl „für formelle als auch für legere Anlässe“ trug. Und das unterstreicht erneut, warum Stücke wie diese so beliebt wurden: Sie boten Vielseitigkeit und Raffinesse ohne Spießigkeit. Die Zeiten änderten sich tatsächlich.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre erlebten wir die Konsolidierung einer zunehmenden Zahl von Marken unter dem Dach von Swatch, Richemont oder dem damaligen Newcomer der LVMH-Gruppe. Die Zeit hat nur bestätigt, dass die Dinge in diese Richtung gingen, denn etwa die Hälfte aller Schweizer Uhrenverkäufe im Jahr 2021 stammte von einem dieser Luxuskonglomerate.
Die neunziger Jahre können als Übergangszeit für die Uhrenwelt angesehen werden, eingeklemmt zwischen der Quarzrevolution und der digitalen Revolution. Eines ist sicher: Es war die bahnbrechende Vision einer Handvoll Menschen, die die Branche aus der Flaute ins neue Jahrtausend katapultierte.
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