Die kürzliche Veröffentlichung der LM2 von MB&F mit zwei Regulatoren in einer Palladiumversion hat mich zum Nachdenken gebracht: Warum sollte eine Uhr überhaupt zwei Regulatoren haben, wenn doch eigentlich nur einer erforderlich ist, um richtig zu funktionieren? Und warum haben manche Uhren zwei Federhäuser oder zwei Tourbillons? Wie bei den menschlichen Nieren ist nur eine erforderlich, damit die Dinge so funktionieren, wie sie sollen. Die einfache Antwort lautet: Wenn man zwei von etwas hat (auch von Nieren), funktioniert es besser. Hier ist ein Blick darauf, wie.
Balanceakt: Zwei Regulierungsbehörden
Die meisten mechanischen Uhren arbeiten mit einer einzigen Energiequelle, einem einzigen Räderwerk und einem einzigen Regulator (nicht zu verwechseln mit einer Regulatoruhr, die eine Anzeige hat, die die Stunden und Minuten trennt). Ein Regulierorgan besteht aus der Unruh und der Unruhspirale bzw. dem Oszillator und der Hemmung (Palettengabel und Ankerrad). Der Sinn der Verwendung von zwei Organen besteht darin, die Amplitude und damit die Genauigkeit zu verbessern.
Wie die meisten Uhren mit doppeltem Rückerzeiger verwendet die MB&F Legacy Machine 2 ein Differential, um die Gangwerte zu mitteln. Dabei wird die Energie der Triebfeder aufgeteilt und den beiden Hemmungen zugeteilt, um dann die jeweiligen Fehler zu mitteln. Das erste und berühmteste Beispiel für einen Doppelregulator mit Differential in einer Armbanduhr ist die 1996 vorgestellte Philippe Dufour Duality (heute eine Millionen-Dollar-Rarität). Mit der MB&F HM2, die 2013 auf den Markt kam, wurden die Regulatoren und das Differential erstmals deutlich oberhalb des Zifferblatts positioniert, wo sie nicht zu übersehen sind.
Manchmal gibt es in einer Uhr mit zwei Regulatoren kein Differentialgetriebe, weil die Zeitmessung durch das Phänomen der Resonanz verbessert wird, d.h. durch die Theorie, dass zwei nahe beieinander liegende schwingende Körper sich gegenseitig beeinflussen und schließlich synchronisieren, so dass sich die Fehler der anderen ausgleichen. F.P. Journe hat dies im Jahr 2000 mit der Chronomètre À Résonance erstmals in einer Armbanduhr verwirklicht.
Es können auch zwei Regulatoren verwendet werden, um verschiedene Funktionen zu betreiben. Die Zenith Defy El Primero 21 zum Beispiel verfügt über zwei Teilwerke mit jeweils eigenem Regulator. Das erste ist für die Zeitmessung zuständig und arbeitet mit einer Frequenz von 5 Hz. Das zweite ist dem Chronographen gewidmet und schlägt mit einer Frequenz von 50 Hz, wodurch der Chronograph Hundertstelsekunden anzeigen kann. Der Grund für die Trennung ist, dass die extrem hohe Frequenz des Chronographen die Gangreserve aufbraucht: Er kann nur etwa 50 Minuten lang laufen. Da es keine Wechselwirkung zwischen den beiden Reglern gibt, kommt es zu keiner Beeinträchtigung des Energieverbrauchs – und die Geschwindigkeit der Zeitmessung bleibt unbeeinflusst, wenn der Chronograph gestartet wird. Haben Sie das alles verstanden?
Viele Monde: Zwei Mondphasen
Eine Uhr mit zwei Mondphasenanzeigen? Das ist doch sicher eine Erfindung der Abteilung für Redundanz. Manche würden sogar behaupten, dass man nicht einmal eine Mondphasenanzeige braucht – es sei denn, man ist Segler und möchte Ebbe und Flut verfolgen oder ein Finanzfachmann, der glaubt, dass der Vollmond den Aktienmarkt beeinflusst. Aber kommen wir gleich dazu, warum man zwei braucht: Weil die Erde in zwei Hemisphären aufgeteilt ist.
Wenn Sie in den Nachthimmel von Rio de Janeiro schauen, sehen Sie das Gegenteil von dem, was Sie sehen, wenn Sie in den Nachthimmel von New York schauen. Für einen Beobachter auf der Nordhalbkugel scheint sich die zunehmende Mondsichel nach rechts zu wölben, während sie sich südlich des Äquators nach links wölbt. Umgekehrt wölbt sich die abnehmende Mondsichel für Beobachter auf der Nordhalbkugel nach links und für Beobachter unterhalb des Äquators nach rechts. Die Verwendung einer einzigen Mondphase auf der nördlichen Hemisphäre wurde zur Konvention in der Uhrmacherei, weil diese Komplikation auf der nördlichen Hemisphäre erfunden wurde und weil mehr Menschen über dem Äquator leben. Als sich die Märkte öffneten, begannen mehr Menschen südlich des Äquators Uhren zu tragen, so dass moderne Hersteller den Mondzyklus oft in beiden Hemisphären anzeigen.
Der zweite Grund, warum man zwei Mondphasen braucht, ist ästhetischer Natur. Die Mondphase wird oft als “poetische” Komplikation bezeichnet, weil sie eine der wenigen Komplikationen ist, die immer visuell auf dem Zifferblatt interpretiert wird. Sie misst nicht die Runden in einem Autorennen oder zählt die Startzeit einer Segelregatta herunter – sie ist sogar das Gegenteil eines Chronographen, denn sie misst den langsamen monatlichen Lauf der Zeit und nicht das präzise Ticken von Hundertstelsekunden. Ihre Funktion ist in erster Linie dekorativ, und da wir uns im goldenen Zeitalter der Zifferblattdekoration befinden, haben zwei viel mehr Verzierungspotenzial als eine.
Die Bovet Recital Brainstorm Chapter II ist ein gutes Beispiel dafür. Dieses Ungetüm von einer Uhr, das 2020 mit dem GPHG-Award für Mechanik ausgezeichnet wurde, hat von allem zwei: Doppeltourbillon, Doppelfass und zwei Zeitzonen. Mit ihren 47,8 mm x 15,5 mm hat sie ihren Preis, aber das liegt nicht an der Mondphase, die an sich nicht viel Platz braucht. Die meisten Mondphasenuhren passen gut unter eine Manschette.
Im Allgemeinen wird die Komplikation von einem Rad mit 135 Zähnen angetrieben, das in einem Zyklus von 29 Tagen, 12 Stunden und 45 Minuten weiterläuft, so dass die Uhr nur einmal alle 122 Jahre angepasst werden muss. Diese Uhr ist ein wenig komplexer. Sie muss nur alle 127 Jahre um einen Tag korrigiert werden. Optisch funktioniert sie über einen goldenen Arm in Form eines Doppelmonokels, der sich über zwei blaue Monde dreht und den Teil hervorhebt, der gerade sichtbar ist. Er dreht sich über ein patentiertes radiales Führungssystem, das auf dem Umfang der Mondphasenkuppel sitzt. Bovet hat die Mondoberfläche von Hand graviert und anschließend mit einem lumineszierenden Material behandelt, das sie im Dunkeln leuchten lässt, damit sie wie ein echtes Objekt aussieht.
Hier und dort: Zwei Zeitzonen (und zwei Auszeichnungen)
Wenn man nicht gerade zwei Uhren oder eine große Uhr mit zwei unhandlichen Uhrwerken am Handgelenk trägt, ist eine Doppelzeit-Komplikation die beste Möglichkeit, die Orts- und die Heimatzeit zu verfolgen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir heute alle viel reisen, würde ich sie als eine der nützlichsten Funktionen der Uhrmacherei bezeichnen. Chronographen und Tourbillons machen Spaß beim Spielen und Betrachten, aber im wirklichen Leben braucht man einen guten Dual-Timer.
Die Hermès Arceau Le Temps Voyageur ist ein großartiges Beispiel für dieses Genre. Sie verfügt nicht nur über zwei Zeitzonen, sondern auch über zwei GPHG Awards: Im vergangenen Jahr gewann sie sowohl den Preis für die Herren- als auch für die Damenkomplikation.
In mehrfacher Hinsicht sieht diese Uhr aus wie etwas, das sie nicht ist. Erstens wird die Heimatzeit in einem Fenster auf der 12-Uhr-Position angezeigt, das wie ein Datumsfenster aussieht, wäre da nicht der Schriftzug “Heimatzeit” oberhalb des Fensters, der es verrät. Es zeigt die Stunden auf einer 24-Stunden-Scheibe an. Zweitens: Ein mit 24 Städten bedruckter innerer Lünettenring erweckt den Anschein einer normalen Weltzeituhr, aber auch das ist sie nicht.
Stattdessen dient der Städtering als Indikator für die Ortszeit (falls Sie einmal vergessen sollten, wo Sie sich befinden). Die Ortszeit wird auf einem beweglichen Ziffernblatt angezeigt, das sich beim Einstellen der Uhr so lange dreht, bis der kleine rote Pfeil an der Seite auf die entsprechende Stadt ausgerichtet ist. Das Uhrwerk, an dem drei Jahre lang gearbeitet wurde, basiert auf dem Hermès-eigenen Kaliber H1837, das mit einem von Chronode entwickelten Modul mit 122 Komponenten ausgestattet ist.
Was Hermès hier getan hat, ist eine ästhetisch interessantere Art und Weise, eine konventionelle Komplikation zu präsentieren und dabei die Dualzeitanzeige neu zu erfinden. Während das Satellitenzifferblatt von Stadt zu Stadt wandert, verändert es das Zifferblatt der Uhr und zeigt einen anderen Blick auf den Hintergrund, der von einem Hermès-Seidenschal inspiriert wurde, der als Fantasieweltkarte mit dem Namen “Planisphère d’un monde équestre” entworfen wurde.
Die Kontinente sind kreativ nach einem Pferdemotiv benannt, einem typischen Hermès-Motiv. Die 41-mm-Version aus Platin mit grauem Zifferblatt ist die Herrenversion, die 38-mm-Version aus Stahl mit blauem Zifferblatt ist die Damenversion.
Doppeltes Federhaus: Zwei Federhäuser
Es gibt viele Uhren, die mit nur einem Federhaus auskommen, aber es ist schwer zu widerlegen, dass zwei besser sind als eins. Meistens geht es darum, die Gangreserve zu verlängern, vor allem, wenn die Uhr mit einer Komplikation wie einem energiefressenden Chronographen oder, sagen wir, einem dreiachsigen Tourbillon ausgestattet ist. Das Einsetzen von zwei Hauptfedern ist wie ein größerer Benzintank, mit dem man länger unterwegs sein kann, bei potenziell höheren Geschwindigkeiten und mehr Stopps und Starts.
Die Verdoppelung der Federhäuser klingt, als würde sich die Gangreserve verdoppeln, aber sie erhöht sie in der Regel nur um einen Grad – zum Beispiel von 48 auf 65 (die Standard-Gangreserve einer Uhr liegt zwischen 38 und 50), und das Ausmaß, in dem dies möglich ist, hängt von vielen Variablen ab: der Anzahl der Funktionen/Komplikationen, der Frequenz des Uhrwerks, der Verwendung reibungsfreier Materialien in der Hemmung und im Räderwerk, den Legierungen der Spiralfeder und sogar dem Design der Spindel. Auch die Größe spielt eine Rolle. Es ist bekannt, dass eine große Einzelfeder eine Gangreserve von acht Tagen erzeugen kann, aber sie braucht Platz – zum Beispiel in der IWC Hand Wound Portofino Eight days mit dem Kaliber 59210, bei der ein einzelnes Federhaus ein Fünftel der Grundplatine einnimmt.
Die Hinzufügung eines zweiten Laufs dient also nicht nur der Gangreserve, sondern auch der Verbesserung der Präzision: Zwei Hauptfedern erhöhen das Drehmoment und damit die Amplitude, was wiederum die Ganggenauigkeit verbessert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Federhäuser einzeln für zwei separate Funktionen genutzt werden, wie bei der sehr komplexen Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe, bei der die Energie von zwei Hauptfedern über getrennte Räderwerke umgeleitet wird, um sie über einen einzigen Regulator in zwei separate Funktionen zu leiten: eine für die Zeitmessung und die andere für die Chronographenkomplikation. Die Gangreserve von 50 Stunden ist nichts Besonderes, aber darum geht es in diesem Fall auch nicht. Die beiden Hauptfedern dienen dazu, den Amplitudenverlust zu kompensieren, der beim Betrieb eines Chronographen auftreten kann.
Als Chopard vor 25 Jahren mit der Herstellung eigener Uhrwerke begann, brachte das Unternehmen ein Kaliber mit zwei Federhäusern (1.96, heute L.U.C 96.01-L) auf den Markt, das nur 3,0 mm dick ist. Die Herstellung eines ultraflachen Uhrwerks mit automatischem Aufzug (Chopard verwendet einen gewichteten Mikrorotor aus 22-karätigem Gold oder Platin), der von zwei übereinanderliegenden Federhäusern angetrieben wird, ist ein Kunststück. Das neueste Uhrwerk, das auf diesem Kaliber basiert, das L.U.C 96.24-L, wurde 2019 in der L.U.C Flying T Twin und kürzlich in der L.U.C Flying T Twin Ladies und der Alpine Eagle Flying Tourbillon eingeführt. Genauigkeit und Gangreserve sind das Ziel. Es ist eines der wenigen fliegenden Tourbillons, die sowohl als Chronometer als auch als Poinçon de Genève zertifiziert sind. Wie es sich für Chopard gehört, wird diese “Zwillingstechnologie”, wie sie genannt wird, in einem Gehäuse in der Größe einer Armbanduhr angeboten: Das Herrenmodell aus Weißgold ist 40 mm x 7,2 mm groß, das Damenmodell misst nur 35 mm x 7,47 mm. Die Alpine Eagle misst 41 mm x 8 mm. Alle haben eine Gangreserve von 65 Stunden.
Tanzpartner: Zwei Tourbillons
Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, ob eine Armbanduhr überhaupt eine Tourbillonhemmung braucht, geschweige denn zwei, aber diese Debatte ist durch die Theorie, dass es keine Rolle spielt, mehr oder weniger hinfällig geworden: Das Tourbillon ist eine Meisterleistung der Uhrmacherkunst und bietet ein visuelles Spektakel wie keine andere Komplikation. Mit anderen Worten: Es ist schwer herzustellen und macht Spaß, es anzuschauen, also lassen wir es einfach.
Das Doppeltourbillon der Astronef von Louis Moinet verdoppelt die Dramatik mit überlappenden Tourbillons auf zwei verschiedenen Ebenen, die sich in entgegengesetzter Richtung drehen. Sie drehen sich nicht nur um ihre eigenen Achsen, sondern kreisen auch um den inneren Umfang des Zifferblatts und kreuzen sich 18 Mal pro Stunde (alle drei Minuten und 20 Sekunden).
Die beiden Hemmungen sind in der Mitte durch einen Differentialmechanismus miteinander verbunden, um ihre Gangwerte zu mitteln, was die Ganggenauigkeit der Uhr erhöht. Jedes Tourbillon wird von einem eigenen Federhaus angetrieben (die Gangreserve beträgt 48 Stunden), wobei die Kraft der Federhäuser über ein Räderwerk auf die beiden Hemmungen verteilt wird.
Wenn man die Uhr umdreht, kann man durch den durchbrochenen Gehäuseboden die Federhäuser sehen. Bei dem Uhrwerk handelt es sich um das Kaliber LM 105 mit Handaufzug, das in Zusammenarbeit mit Concepto, dem Schweizer Meister des Tourbillons, entwickelt wurde. Der Mechanismus mit 16 Keramikkugellagern hat nach Angaben von Louis Moinet drei Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen.
Das Spektakel erinnert an die Superuhren der frühen Achtzigerjahre mit ihren mehrstufigen Konstruktionen und durchbrochenen Zifferblättern, eine Gattung, die in den letzten Jahren vom Vintage-Revival überschattet wurde, aber wieder im Kommen zu sein scheint.
Unterschreiben Sie hier. Und hier: Zwei Unterschriften
Das Konzept des doppelt signierten Stücks ist ein Rückgriff auf die Zeit, als die Einzelhändler die großen Namen der Uhrenbranche waren. In den 1930er- und 40er-Jahren, als die Armbanduhren nicht mehr nur für den professionellen Gebrauch bestimmt waren, hatte sich die Schweizer Uhrenindustrie kaum über die Dörfer des Juras hinausgetraut. Es brauchte einen Markennamen, um ihnen auf dem Markt Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Einzelhändler wie Beyer und Gübelin (beide in der Schweiz), Serpico y Laino in Caracas, Gobbi Milano, Asprey of London sowie Tiffany & Co. und Cartier in New York wurden zumeist von Uhrmachern geführt, und ihre Namen auf dem Zifferblatt waren eine Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen.
Sie spielten eine wichtige Rolle dabei, Marken wie Patek Philippe und Rolex auf die Verbrauchermärkte außerhalb der Schweiz zu bringen, und wurden so mächtig, dass sie manchmal bestimmten, welche Uhren und wie viele davon in ihren Märkten auf den Markt kamen.
Auch die Doppelsignatur erhöht den Wert erheblich. Letztes Jahr verkaufte Sotheby’s eine Patek Philippe Ref. 2499 mit Doppelsignatur von Gobbi Milano aus dem Jahr 1957 für 7.724.346 $, und Christie’s verkaufte eine Patek Philippe Ref. 1518, doppelt signiert von Cartier, für 2.224.605 Dollar. Natürlich handelt es sich bei den doppelt signierten Stücken in der Regel um Prestigeuhren, die ohnehin einen hohen Preis erzielen würden – wir sprechen hier von 2499ern und seltenen Rolex Daytonas und Submarinern sowie von Vintage-Raritäten von Vacheron Constantin und Universal Genève. Tiffany und Gübelin haben keine Modeuhren mit Quarzwerken signiert – die meisten wurden sogar vor der Quarz-Ära hergestellt.
Noch bis in die 1970er und 80er Jahre wurden Uhren doppelt signiert, aber das war immer eine Seltenheit. Heutzutage handelt es sich bei den doppelt signierten Stücken eher um Cross-Marketing-Projekte, die Verbraucher in zwei verschiedenen Segmenten ansprechen, als um Einzelhändler und Hersteller, die beide aus der Uhrenbranche stammen: Girard-Perregaux und die Formel 1, Panerai und der Naturschützer Mike Horn oder Hublot und der Künstler Murakami.
Das berühmteste aktuelle Beispiel ist die Patek Philippe ref. 5711 Nautilus mit doppelter Tiffany-Signatur und rotkehlchenblauem Zifferblatt. Patek stellte 2021 eine limitierte Auflage von 170 Stück her, um seine 170-jährige Partnerschaft mit Tiffany zu feiern. Ein Exemplar wurde zurückbehalten und von Phillips für wohltätige Zwecke versteigert, wobei der berüchtigte Preis von 6,5 Millionen Dollar erzielt wurde. Eines der verbleibenden 169 Exemplare ist bereits wieder auf den Markt gekommen und wurde letztes Jahr bei Christie’s für 3.180.665 Dollar verkauft. Ursprünglich kostete es etwas mehr als 50.000 Dollar. Mit anderen Worten: Der Preis war weit mehr als doppelt so schön.
