Die aktuellen Kollektionen von Piaget – darunter die ultradünne Altiplano und die sportlich-luxuriöse Polo – gehen auf die Uhrmachergrößen der Vergangenheit zurück, die, wie bei vielen traditionsreichen Häusern, eine treue und beständige Muse ist.
Um diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart besser zu verstehen, sprachen wir mit Jean-Bernard Forot, dem Leiter der Piaget-Patrimonium-Abteilung und Hüter des Piaget-Archivs mit 1.200 Uhren und 250 Schmuckstücken. Außerdem arbeitete Forot eng mit Yves Piaget, der vierten und letzten Piaget-Generation, zusammen, bevor das Unternehmen 1998 an Richemont verkauft wurde. Das macht Forot zu einem echten Juwel: Er erlebte den Übergang des Hauses von einem Familienunternehmen zu einem größeren Konzern aus erster Reihe.
Im Kern ist Piaget eine Familiengeschichte. “Wir sind jetzt in einer globalen Gruppe, aber früher gab es eine Art Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie eine Familie über ihr Unternehmen denkt, und der Art und Weise, wie die Gruppe über das Unternehmen denkt”, sagt Forot.
Und ironischerweise ging es nie um die Familie. “Es ging immer um den Kunden, dann um das Handwerk und die Kunstfertigkeit, und danach um die Familie. Die Familie hat nie an erster Stelle gestanden”, sagt Forot. “Wenn der Kunde etwas wollte, irgendwo – sogar an Heiligabend oder Silvester – hat Herr Piaget geliefert. Seine eigene Familie stand immer hintenan.”
Understatement war die eigentliche Daseinsberechtigung von Piaget. Das erklärt zum Teil, warum die Geschichte des Unternehmens – und vor allem die Beherrschung der Ultradünnheit – heute etwas in den Hintergrund gedrängt wird, vor allem durch Bulgari und seine preisgekrönte Octo Finissimo. Aber Piaget war noch nie jemand, der mit seinen Errungenschaften geprahlt hat, was heute im Widerspruch zu den ausgeklügelten Marketing-Maschinen und hochkarätigen Markteinführungen steht, die zur Norm geworden sind. “Es ist heute sehr schwierig, das zu verstehen, weil wir uns in der Welt des Images befinden – mit künstlerischen Direktoren und einer starken Sichtbarkeit”, erklärt Forot. All das wird sich jedoch ändern, wenn Piaget-CEO Benjamin Comar – zuvor Chef von Chanel und Repossi – in sein zweites Jahr an der Spitze des Unternehmens geht.
Aber bis dahin lassen wir, ganz im Sinne von Piaget, das Savoir-faire für sich sprechen. Wir haben Forot gebeten, neun wichtige fake Uhren aus den Archiven von Piaget auszuwählen, die in der Geschichte des Unternehmens eine wichtige Rolle gespielt haben – und heute spielen.
1948 – Taschenuhr aus Gelbgold
Die Geschichte von Piaget, das 1874 in dem kleinen Schweizer Dorf La Côte-aux-Fées gegründet wurde, wird von einem Schlüsseldatum bestimmt – 1957 – das eine Art Vorher-Nachher in der Geschichte von Piaget markiert. Damals führte das Haus sein ultraflaches mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug 9P ein, ein Kaliber, das sowohl die Marke als auch die Uhrenindustrie revolutionieren sollte.
Doch die Saat der Ultradünnheit wurde schon lange vor 1957 gelegt. “Schon in der Werbung von 1916 oder 1922 war von ultraflachen Komponenten und ultraflachen Uhrwerken die Rede. Das war also immer ein Schwerpunkt”, sagt Forot.
Piaget begann als Zulieferer von Uhrenkomponenten für andere Marken und entwickelte sich zu einem Hersteller von Uhrwerken für Armband- und Taschenuhren. Unter der Leitung von Gérald und Valentin Piaget, der dritten Generation der Familie Piaget, lässt sich das Unternehmen 1943 sein Markenzeichen eintragen. Die 1940er Jahre waren eine Zeit, in der man sich auf die Suche nach ultradünnen Uhren begab, wie bei dieser Taschenuhr, und eine Kollektion von Münzuhren herausstellte. Bei letzterer wurde eine 20-Dollar-Münze in zwei Hälften geteilt, ein winziges Uhrwerk eingebaut und das Ganze dann mit einer Schließe verschlossen.
“Wenn man die Schließe schließt, sieht sie fast wie die Originalmünze aus, nur etwas dicker”, sagt Forot. “Sie ist der perfekte Ausdruck der ultraflachen Uhrmacherkunst. Piaget hat nie große Uhren gemacht. Schon 1942 und 1943 haben wir diese Art von Münzuhren hergestellt und damit den Weg für die 9P geebnet.”
1957 – 9P, Weißgold
Das Uhrwerk 9P von 1957, mit einer bahnbrechenden Dicke von 2 mm, ermöglichte es Piaget, superschicke Uhren zu schaffen, die viel dünner waren als andere auf dem Markt (“Sie sahen dünn aus, aber unsere sahen sehr, sehr dünn aus”, erklärt Forot). Das bedeutete auch, dass es mehr fabelhafte Schmuckuhren mit größeren Zifferblättern gab.
Die ultradünne Ausführung war eine bewusste Entscheidung. “Piaget wollte anders sein”, erklärt Forot. “1957 ist ziemlich spät für eine erste Uhr im Vergleich zur Konkurrenz, und Piaget beschloss, sich nicht auf die Funktionalität zu konzentrieren – die Uhr für den Autofahrer, die Uhr für den Flieger, die Uhr für den U-Boot-Fahrer. Man beschloss, eine Uhr zu kreieren, die eine Art Pass der Unterscheidung darstellt. Also im Grunde genommen eine Dresswatch”.
Als die 9P eintraf, “sagte das Haus: ‘Das ist der Stil von Piaget. Die Piaget-Ästhetik.’ Und der Rest wurde beiseite gelassen.”
Das erklärt auch, warum fast alle alten Piaget-Uhren entweder aus Gelb- oder Weißgold oder aus Platin gefertigt sind, wobei letzteres den hochwertigsten Exemplaren vorbehalten ist (Roségold sei sehr selten, sagt Forot). “Piaget beschloss, nur Edelmetalle zu verwenden, weil das Uhrwerk so raffiniert war”, sagt Forot. Nach der Eintragung seines Markenzeichens im Jahr 1943 hatte das Haus Uhren aus Stahl hergestellt, allerdings nur bis zur Einführung der 9P im Jahr 1957. Erst im Jahr 2000 tauchte das Material wieder auf.
Diese besondere 9P aus Weißgold stammt aus dem Jahr 1957 und deutet auf eine bevorstehende Ikone hin. “In diesem Stück finden sich bereits alle stilistischen Elemente der zukünftigen Altiplano. Damals gab es noch keine Modellbezeichnung. Es hieß nur ‘eine ultradünne Uhr’ oder ‘eine Schmuckuhr’ oder ‘eine Manschettenuhr'”, erklärt Forot und zeigt auf die markanten, stabförmigen Stundenmarkierungen. “Sie sind genau die gleichen, die wir 1998 finden werden, wenn der Name Altiplano auftaucht.”
1960 – 12P
Drei Jahre später kam das 12P, der Nachfolger des 9P mit Automatikaufzug. Es war mit 2,3 mm zwar etwas größer, aber die Proportionen waren im Vergleich zu den üblichen 4 mm Dicke anderer Automatikwerke auf dem Markt unerhört, denn es war fast doppelt so dünn. “Es gab damals Uhrmacherexperten, die sagten, das 12P-Werk sei zu dünn – es könne nicht funktionieren”, sagt Forot. “Es war wirklich eine Revolution.”
Die Werbung spricht Bände. “Die Dünnheit des Uhrwerks war immer ein Thema der Werbung – 2,3 Millimeter stand auf den Anzeigen, weil es wirklich so erstaunlich war”, erklärt Forot.
1963 – Uhr mit Rubinwurzel-Zifferblatt
Mit ihrem auffälligen Zifferblatt aus Rubinwurzeln läutet diese Uhr die Ära der Zifferblätter mit Zierstein ein. Es wird zu einem weiteren Markenzeichen des Piaget-Designs – und verblüfft seine Zeitgenossen immer wieder aufs Neue.
“Herr Piaget sagte mir, dass seine Konkurrenten damals nicht wussten, wie man diese Art von Zifferblättern herstellt. Das ist ein sehr spezielles Know-how”, erinnert sich Forot. “Andere Marken färbten ihre Zifferblätter mit Lack, weil sie die Farbe wollten. Sie verstanden die Revolution der Farbe, aber sie wussten nicht, wie man ein Zifferblatt aus Stein herstellt. Später haben sie es natürlich verstanden. Chopard und andere. Aber zu dieser Zeit war Piaget der Erste.
1967 – Jackie Kennedys Piaget, mit Jade-Zifferblatt
1967 kaufte die ehemalige First Lady Jackie Kennedy diese ovale, mit Diamanten besetzte Schönheit mit vier Smaragden, die zu ihrem auffälligen grünen Zifferblatt passen. Das Zifferblatt ist besonders einzigartig – seine verschiedenen Grüntöne und Streifen unterstreichen, dass jedes Steinzifferblatt wirklich einzigartig ist. “Sie waren sehr markant”, sagt Forot und fügt hinzu, dass abgesehen von Onyx, “wo Schwarz schwarz ist”, die Zifferblätter von Piaget aus Opal, Koralle und Lapislazuli jeweils einzigartige Farbtöne aufweisen. Die Dicke des Zifferblatts von nur 0,7 mm macht es zudem noch wertvoller. “Es gibt keine Goldbasis, so dass es sehr leicht brechen kann.
Piaget begann mit der Produktion dieses Modells um 1965 (sie wurde bis in die 1990er Jahre fortgesetzt, und heute finden sich Stilelemente dieses Modells in der Kollektion Extremely Lady wieder). In seiner Blütezeit war das Modell ein echtes Must-Have. Forot erinnert sich an das Titelblatt eines amerikanischen Gesellschaftsmagazins, auf dem acht Frauen aus Dallas mit diesem Modell abgebildet waren; auch Sophia Loren und Elizabeth Taylor waren Fans. “Die Uhr war wirklich aktuell und modisch”, sagt Forot.
1970 – Manschettenuhr, Kollektion 21. Jahrhundert
Für einige kurze, aber prägende Jahre, zwischen 1969 und 1972, kreierte Piaget die 21st Century Collection. Ein futuristischer Name für eine Linie mit einer gewagten, modischen Ästhetik. Die Kollektion sollte mit der avantgardistischen Pariser Mode von André Courrèges, Yves Saint Laurent und Paco Rabanne kombiniert werden. “Piaget wollte, dass sich die Kreationen wirklich in die Epoche einfügen und nicht einfach etwas aus dem Nichts geschaffen wird”, erklärt Forot.
Die Kollektion zeichnete sich durch strukturiertes Gelbgold und kräftige, leuchtende Farben aus, wie die Türkis- und Lapislazuliplättchen dieser fabelhaften Manschettenuhr, bei der das Gelbgold in eine rindenartige Oberfläche eingearbeitet ist.
“Ich habe mich für dieses Stück entschieden, weil es viele Stilelemente von Piaget aufweist: die Goldarbeit und die Kombination von zwei Schmucksteinen. Die Präsenz der Farbe ist sehr stark”, sagt Forot. Der Rindeneffekt ist ebenfalls eine Anspielung auf die wichtigsten Musen von Piaget – Natur und Couture -, während die Schließe die Technik hervorhebt (sie ist hinter den farbigen Plättchen versteckt, so dass sie vollständig integriert wirkt). Angetrieben werden sie natürlich vom Uhrwerk 9P.
Die nur wenige Jahre lang produzierte 21st Century Collection ist heute bei Sammlern besonders begehrt. In den Archiven von Piaget finden sich seltene Designs mit Jade, Lapislazuli und Tigerauge, aber für Forot ist eine ungewöhnliche Nummer aus Koralle und Jade diejenige, die ihm entgangen ist. “Ich konnte es bei Christie’s in Genf nicht kaufen. Ich bin immer noch wütend, denn es war ein tolles Stück und ich träume immer noch davon.”
1973 – Juwelenuhr
Dieses Modell ist von der Piaget-Kollektion Limelight Gala inspiriert, die 2013 anlässlich des 40. Das Design zeichnet sich durch das Goldarmband mit Gravur aus, das Dimension und Textur verleiht, und durch ein Motiv, das sich auch auf dem Zifferblatt wiederfindet.
“Diese Uhr ist so elegant – sie glänzt, aber nicht zu sehr”, sagt Forot. “Die Kunst des Graveurs besteht darin, die Struktur [der Glieder des Armbands] verschwinden zu lassen”. Der Edelsteinbesatz ist ebenso meisterhaft und fein. “Jeder Diamant ist unabhängig, so dass man die Uhr flach hinlegen kann. Sie ist nicht sehr sperrig.”
1979 – Piaget Polo
Als die Polo 1979 auf den Markt kam, war ihr Name eine Anspielung auf den sportlichen Zeitvertreib der “Piaget Society”, zu der so geschmackvolle Persönlichkeiten wie Elizabeth Taylor, Andy Warhol und Salvador Dalí gehörten; die beiden Letztgenannten arbeiteten sogar mit dem Haus zusammen. Und die Uhr der Wahl? Diese ultracoole, wie eine zweite Haut anmutende Polo aus Gelbgold mit integriertem Armband und einem speziell behandelten Zifferblatt, das die klaren, markanten Linien aufgreift – das Ganze wurde in Satin und mit Poliereffekten gefertigt.
Auch im Inneren war die Polo ein echter Hingucker: Das hauseigene, extraflache Quarzwerk 7P, das 1976 auf den Markt kam, war mit 3,1 mm das dünnste Quarzwerk der damaligen Zeit. “Damals war es sehr schick, ein Quarzwerk zu haben”, sagt Forot. “Man legte es auf den Tisch und es funktionierte noch, als man es wieder aufsetzte.” Das 7P trug dazu bei, Piaget vor der größten Krise zu bewahren, die die Uhrenindustrie je erlebt hat, als japanische Quarzwerke den Markt überschwemmten. “Piaget beschloss, der Krise zuvorzukommen und ein eigenes Uhrwerk zu entwickeln, so dass die meisten Piaget-Polo-Uhren mit dem 7P oder dem kleineren 8P ausgestattet waren”, sagt Forot (das 7P für Herrenmodelle und das 8P für Damenmodelle, die beide oft als Paaruhren gekauft wurden).
Das quadratische Herrenmodell mit 25 mm Durchmesser und das runde Modell mit 34 mm Durchmesser waren am beliebtesten und trafen mit ihrem Aussehen den Nerv der stilbewussten Menschen, die den Trend der Epoche zu entspanntem, sportlichem Luxus verfolgten und eher Alltagsuhren als die eleganten Abenduhren von früher suchten. “Die Polo war unsere erste elegante Sportuhr”, sagt Forot.
Es war auch das erste Modell der Maison mit einem Namen. Dies ist dem amerikanischen Markt zu verdanken. “Piaget hatte beschlossen, der Uhr keinen Namen zu geben, aber der amerikanische Direktor war ein so guter Geschäftsmann und so überzeugend, dass er ‘Piaget Polo’ akzeptierte”, erinnert sich Forot. “Er wollte 40.000 Stück der Polo pro Jahr bestellen, in Stahl und Gold. Aber Piaget lehnte ab. Sie wollten nur Gold – entweder weiß und gelb oder zweifarbig. Sie waren nie bereit, Stahl zu produzieren – auch nicht bei einer Bestellung von 40.000 Stück. Sie hatten eine Idee – und daran hielten sie fest.
1984 – Das Piaget-Polo von Miles Davis
Dieses skelettierte Stück, das dem legendären Musiker Miles Davis gehörte, zeigt die Entwicklung der Polo-Kollektion, die von 1982 bis 1985 produziert wurde (die Polo-Kollektion wurde 1992 eingestellt und 2001 wiederbelebt).
Diese Uhr wurde Davis als Dank für seine regelmäßigen Auftritte beim Montreux Jazz Festival geschenkt. “In unserem Archiv gibt es Bilder von ihm, auf denen er Piaget trägt. Miles Davis liebte Uhren – er hatte immer eine kleine Schachtel mit einigen Stücken hinter der Bühne, und kurz vor seinem Auftritt öffnete er sie, nahm eine Uhr heraus und ging auf die Bühne. Eine davon war diese Piaget”, sagt Forot.
Die von Natur aus ultradünne Uhr verfügt über eine doppelte Diamantlünette, ein kühles, architektonisches Gehäuse und ungewöhnliche Bandanstöße, die mit satinierten und polierten Gadroons veredelt sind. Auch die Rückseite ist mit einem zarten Clou de Paris veredelt. “Normalerweise ist eine solche Verzierung überflüssig”, sagt Forot. “Es ist eine Art von Raffinesse, bei der die Rückseite genauso wichtig ist wie die Vorderseite. Die Uhr ist wirklich ein Schmuckstück.”
