Manchmal ist das Schreiben über eine Uhr weniger eine intellektuelle Übung als vielmehr eine Art Grübelei, bei der man seinem Bauchgefühl folgt. Keines von beiden ist tugendhafter, aber ich finde, dass eine gesunde Portion unerklärlicher emotionaler Bindung an einen beliebigen leblosen Gegenstand dabei hilft, dass dieser Gegenstand im Gedächtnis haften bleibt. Und ich meine nicht, dass man ihn im Ordner „Für später gespeichert“ im hinteren Teil des Gehirns vergräbt. Ich meine eine regelrechte Obsession, ihn Komponente für Komponente auseinanderzunehmen. Das ist passiert, als ich mich mit der Platinum Monsieur de Chanel vertraut machte. Ich begann über Modeperioden nachzudenken, die zu dieser Uhr passen würden: André Courreges‘ Moon Girl-Kollektion von 1964 und die ultraengen grauen Dreiknopfanzüge der 1960er, die von Mods getragen wurden. Ich dachte an Marcel Breuers Laccio-Tische und die Steel Drum-Tische von Milo Baughman für Thayer Coggin aus den 1970ern. Es ist eine sensorische Übung, ein Durchstöbern des Nachschlagewerks in meinem Gehirn. Jedem das Seine!
Die Monsieur de Chanel aus Platin mit dem Emailzifferblatt „Grand Feu“ wurde 2017 herausgebracht. Ursprünglich als Chanels erste „Herrenuhr“ angepriesen, hatte ich der Monsieur nie viel Aufmerksamkeit geschenkt, bis Chanel im letzten Frühjahr seine sehr glänzende Uhren- und Schmuckboutique in der 5th Avenue eröffnete. Da ich die Uhr noch nie aus der Nähe gesehen hatte, beschloss ich, das Platingehäuse mit Diamantlünette auszuprobieren … natürlich. „Interessant“, dachte ich. „Ja, sehr schick“, ich machte ein Foto, postete es und gab es dann beiläufig der Verkäuferin zurück, bevor ich mich einem Bettelarmband mit Coco-Chanel-Motiv zuwandte. „Viel mehr mein Stil“, und ich plapperte weiter, als ob es zum Tagesgeschäft gehörte, mit Mitarbeitern bei Chanel über Diamantneuheiten zu plaudern Mehr Info.
Dann sah ich die Uhr bei einem Fotoshooting wieder. Diesmal ohne Diamanten. Manchmal muss man die Uhr nackt sehen, wie Gott (der Chanel-Hersteller) es vorgesehen hat, bevor man die Version mit Diamanten sieht. Die 40 x 10 mm große Uhr ist in ihren Codes eindeutig Chanel, ohne motivlastig zu sein. Sie ist ästhetisch Zen mit ihrem herrlich tiefschwarzen Emailzifferblatt: ein tintenfarbener Pool, eingerahmt von einer kühlen, glatten Platinlünette und verziert mit perfekt gemalten weißen Grafiken. Ein sehr einfaches, aber effektives Spiel von Chanel mit der Obsession des Hauses mit dem Dialog zwischen Schwarz und Weiß, einer der wichtigsten visuellen Säulen, die Gabrielle „Coco“ Chanel für die Marke geschaffen hat. Die Verwendung von Schwarz und Weiß passt gut zum kleinen Schwarzen, der gesteppten Tasche, dem Tweedanzug, den zweifarbigen Schuhen, Perlen und dem Parfüm Chanel No. 5 im Kanon der Chanel-Design-Tropen.
Das sehr eckige Stundenfenster befindet sich bei 6 Uhr. Sauber in Platin gerahmt, ist seine Größe sicherlich ein Statement, aber es funktioniert. Es ist eine „digitale Anzeige“, die retro-futuristisch aussieht, aber fest in einer mechanischen Komplikation verwurzelt ist, die auf die 1830er Jahre zurückgeht. Direkt über dem Stundenfenster befindet sich ein Hilfszifferblatt für die laufende Sekunde, das sauber in eine retrograde Minutenanzeige eingebettet ist. Der Minutenzeiger bewegt sich in einem 240-Grad-Bogen – ziemlich lang für einen retrograden Minutenzeiger – und springt dann um mehr als 180°. Er kann auch vorwärts oder rückwärts eingestellt werden. Es handelt sich um eine technische Uhr, was Sinn macht, da das hier gezeigte Uhrwerk (Kaliber 1) tatsächlich teilweise von Romain Gauthier hergestellt wurde (Chanel wurde 2011 Investor des unabhängigen High-End-Uhrmachers und Protegés von Philippe Dufour), allerdings nach Chanels Spezifikationen.
Die Komposition des Zifferblatts ist extrem geometrisch; die Quadrate und Kreise und scharfen Ecken in der Schriftart für die Minutenanzeige und die kleinen schwarzen Quadrate bei den Fünf-Minuten-Markierungen (die von denen im Zifferblatt für die kleine Sekunde widergespiegelt werden) sowie die eckigen Zeiger bilden einen Kontrast zu den kreisförmigen Formen der Minutenanzeige und der kleinen Sekundenanzeige. Es ist scharf, aber nicht zu stark. Das auffälligste geometrische Element ist der Rahmen um die springende Stundenanzeige, der die gesamte Anordnung verankert, und ohne ihn oder mit etwas noch Hellerem wäre das Zifferblatt viel weniger interessant anzusehen (und beachten Sie, dass die Form des achteckigen Rahmens auch den Gesamtplan des Place Vendome in Paris widerspiegeln soll, genau wie die Parfümflasche Chanel No 5). Und die asymmetrische Schriftart in der rechten Ecke scheint das gesamte Design gut auszugleichen. Cleveres Design der berühmten französischen Luxusmarke Chanel. Macht Sinn, oder?
Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt über Luxushäuser, die moderne Uhren herstellen. Für diejenigen, die die Wellen des Wandels in unserer Branche mit Freude reiten, haben Hermès und Chanel bewiesen, dass sie in Sachen Haute Horlogerie riesige Fortschritte machen. Es ist eine Mischung aus wunderschönem Gehäusedesign, akribischer Liebe zum Detail und Material und (meiner bescheidenen Meinung nach) beispielloser Typografie. Die von Chanel auf dem Zifferblatt verwendete Typografie ist klar und kantig; sie ist elegant und ausgesprochen maskulin, ohne zu industriell oder brutal zu wirken. Ähnlich wie Hermès, das auf diese Art von Details geachtet hat (insbesondere bei der Slim d’Hermès), wird auch hier nicht an der visuellen Sprache gespart. „Tatsächlich machen sich nur wenige und immer weniger Uhrmacher die Mühe, individuelle Beschriftungen für ihre Zifferblätter zu erstellen“, erklärt Hodinkee-Absolventin Liz Stinson. „Häufiger verwenden Uhrenmarken Standardschriften, die auf den begrenzten Platz des Zifferblatts gequetscht und gequetscht werden.“ Ihren ausführlichen und gut recherchierten Artikel über Typografie können Sie hier lesen.
Ja, Chanel ist ein relativer Neuling im jahrhundertealten Schweizer Uhrengeschäft; die Luxusmarke kam erst 1987 mit der quarzbetriebenen Première-Uhr auf den Markt. Aber es ist erwähnenswert, dass Chanel eine ernsthafte und anhaltende Verbindung zur Uhrmacherei hat. Chanel erwarb 2001 Bell & Ross, wurde 2011 Investor bei Romain Gauthier und arbeitete dann bei genau dieser Uhr mit der Marke zusammen. Darüber hinaus besitzen sie einen Anteil an F.P. Journe und sind seit 2018 – über Kenissi – in einer industriellen Allianz mit Tudor.
Es ist interessant, wenn man bedenkt, dass der erste Monsieur 2016 herauskam, lange bevor die springende Stundenkomplikation auf Instagram zum Trend wurde. Anfang des Jahres probierte ich die Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 an. Eine wunderschöne Uhr für sich; ich konnte nicht anders, als einen Vergleich anzustellen. Was Chanel hier macht, verdient ein gewisses Lob. Sie zeigen uns, wie man eine elegante Dresswatch herstellt, die modern ist und nicht an irgendeine Art von Tradition gebunden ist. Chanel hätte das Erwartete tun und 2016 eine Sportuhr aus Edelstahl herausbringen können, die der Marktnachfrage entspricht. Stattdessen entschieden sie sich für etwas viel Traditionelleres, eine Balance zwischen einer klassischen Dresswatch und ihrem eigenen Stil moderner Designmotive.
Ich sage nicht, dass die Uhr perfekt ist. Design ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Aber es erfordert eine gewisse Art von Mut, ein einfaches Design umzusetzen. Wenn Marken in Panik geraten, tendieren sie dazu, ins Rokoko zu gehen. Sie werden auffälliger, geschäftiger und austauschbarer, indem sie größere Logos und mehr nutzlosen Schnickschnack draufklatschen. Okay, sie kostet 60.000 Dollar und ist keine traditionelle Größe aus der Mitte des Jahrhunderts, aber 40 mm sind ein gesunder Mittelweg für den Vintage-Enthusiasten und den modernen Verbraucher. Sicherlich können wir Chanel dafür loben, dass sie sich an ihre eigenen Codes halten, weniger Unordnung wählen und den Lärm von außen ignorieren?
